Trois jours entre la mer et deux mille mètres

Ce circuit se fait en gardant la base sur la côte ionienne et en rayonnant, ce qui est la meilleure façon de visiter la Basilicate : les établissements de plein air sont presque tous là, et tout le reste de la région tient dans les deux heures de voiture. Qui n'a qu'un week-end fera le premier et le deuxième jour ; qui a une semaine ajoutera Maratea, qui se trouve toutefois de l'autre côté et demande un vrai déplacement.

Premier jour : la Grande-Grèce et la pinède

Le premier jour reste sur la côte et sert aussi à prendre ses repères. D'une base entre Metaponto et Policoro on rejoint les Tavole Palatine en un quart d'heure : quinze colonnes d'un temple dédié à Héra, debout au milieu de la campagne, sans clôtures spectaculaires autour et sans billetterie monumentale. C'est l'un des endroits où l'antiquité se voit le mieux, précisément parce que personne ne l'a mise en scène.

L'après-midi, le Musée archéologique national de la Siritide à Policoro, avec le mobilier funéraire d'Héraclée, et juste après le Bosco Pantano : ce qui reste de la forêt de plaine qui couvrait tout le littoral ionien avant les assèchements. Sur la plage en face, l'été, les tortues marines pondent leurs œufs, et les nids sont signalés et clôturés : on regarde de l'extérieur.

Deuxième jour : Matera

Le deuxième jour on monte à Matera, un peu moins d'une heure. Mieux vaut arriver tôt et laisser la voiture sur les parkings hors des Sassi : à l'intérieur on marche, et les pentes sont sérieuses. La matinée se consacre au Sasso Barisano et à la Civita, avec la cathédrale sur l'éperon ; le début d'après-midi, quand le soleil tape, aux choses souterraines, le palombaro lungo et les églises rupestres.

Vers le soir on passe de l'autre côté de la Gravina, sur le plateau de la Murgia : de là on voit la ville entière, de bas en haut, et c'est le point d'où l'on comprend comment elle est faite. Qui a envie de marcher y arrive par le fond de la gravine et remonte ; qui n'en a pas envie s'y rend en voiture en vingt minutes.

Troisième jour : le Pollino

Le troisième jour est le plus long. On met le cap à l'ouest vers le Pollino, deux bonnes heures de routes de crête, en entrant par le versant lucanien via Rotonda, Viggianello ou Terranova di Pollino. Le massif dépasse les deux mille deux cents mètres et les sentiers partent des refuges et des plateaux d'altitude : même une marche d'une heure amène en vue des pins de Bosnie, qui poussent accrochés à la roche nue et dont l'écorce est divisée en plaques, comme une armure.

C'est de la vraie montagne, pas une haute colline : l'été les orages arrivent l'après-midi et le brouillard monte vite. Chaussures de marche, eau, une veste, et un coup d'œil à la météo avant de partir. Qui ne veut pas monter peut rester en bas et parcourir l'été les gorges du Raganello avec les guides, en marchant dans le torrent.

Le quatrième jour, s'il existe

Qui a un jour de plus le passe dans les Dolomites lucaniennes, entre Castelmezzano et Pietrapertosa : deux villages encastrés dans les aiguilles de grès, à une demi-heure de virages l'un de l'autre, reliés par un câble d'acier sur lequel on vole en harnais. Qui en a deux traverse la région jusqu'à Maratea et se donne une journée de mer différente : falaise, criques et fonds qui plongent tout de suite.